Die bevorstehende Einreise nach Kanada bereitet uns etwas Sorge, denn den Behörden eilt unter Seglern der Ruf voraus, die Vorschriften buchstabengetreu anzuwenden und auch bei kleinen Abweichungen kein Pardon zu kennen. Dummerweise gibt es ein paar Vorschriften, die wir beim besten Willen nicht erfüllen können und wollen. Z.B. darf man eigentlich keine verschreibungspflichtigen Medikamente nach Kanada einführen. Tut man es doch braucht man ein Schreiben vom Arzt, der bestätigt, dass man dieses Medikament benötigt. Für die Beschaffung unserer umfangreichen Bordapotheke war auch in Deutschland die Unterschrift eines Arztes notwendig, aber dieses Papier hat nun die Apotheke. Wer die kanadische Vorschrift erlassen hat, dem war wohl nicht klar, dass für Fahrtensegler eine gut ausgestattete Bordapotheke außerhalb Kanadas lebensnotwendig sein kann, und dass man die Medikamente an Landesgrenzen nicht mal eben loswerden und wiederbeschaffen kann. Das zur Selbstverteidigung an Bord befindlichen Pfefferspray gilt in Kanada als Waffe und darf ebenfalls nicht eingeführt werden. Dabei gibt es in Kanada Bärenspray in richtig großen Dosen zu kaufen, mit denen man bis zu 10 Meter weit sprühen kann, viel weiter als mit unseren Döschen im Handtaschenformat – und Bärenspray ist nichts anderes als Pfefferspray – das verstehe einer... Und es dürfen keine Milchprodukte eingeführt werden. Müssen wir jetzt, nur weil wir nach Kanada wollen, unsere paar in Dosen eingeschweißte Camemberts – unsere "Notfall-Reserve" für Länder, die nicht mal wissen, wie man Käse schreibt, sinnlos aufbrauchen? Wer weiß ob wir jemals wieder in Dosen eingeschweißten Käse finden. Nein, unsere mühsam besorgten Delikatessen vernichten wir nicht einfach so. Dennoch, vor der Einreise nach Kanada essen wir tagelang nach dem Motto "schnell noch vernichten, was uns irgendjemand an der Grenze wegnehmen könnte und was wir wahrscheinlich wieder kaufen können". Einerseits eine schmackhafte Angelegenheit, andererseits aber weit weniger zu genießen, als wenn alle paar Tage mal ein einzelnes Highlight auf den Tisch kommt.

Glücklicherweise hat ein Schiff unvorstellbar viele Ecken in denen sich Sachen unauffällig unterbringen lassen. Alle Dinge, die ggf. Missfallen erzeugen oder komplizierte Fragen aufwerfen könnten, stauen wir tief nach unten weg. Letztlich verläuft die Einklarierung dann extrem einfach und bequem. Gleich nach unserer Ankunft rufen wir "Customs und Border Protection" an und berichten unsere Ankunft. Der Beamte stellt am Telefon ein paar Fragen, die ich alle wahrheitsgemäß beantworte – nur das Bärenspray muss ich in der schnell runter geratterten Aufzählung der verbotenen Waffen überhören. Telefonisch bekomme ich unsere Einklarierungs-Nummer mitgeteilt, die wir von außen gut sichtbar im Schiff anbringen sollen. Damit sind wir offiziell einklariert und dürfen Kanada bereisen. Wir bekommen noch nicht mal einen Stempel in den Pass. Auf Nachfrage heißt es, als Einreisebeleg sollten wir einfach einen Zettel mit der Einklarierungs-Nummer und dem Datum der Einreise in den Pass kleben, das genüge. Andere Länder, andere Sitten, das gilt offensichtlich auch für Kanada.

Als wir die Formalitäten erledigt haben und an Land gehen dürfen, fühlen wir uns gleich wohl. Wir erleben British Columbia als gezähmte Wildnis. Das Hinterland ist genauso wild wie Alaska, aber man merkt, dass hier mehr Menschen leben, dass mehr Handel betrieben wird und dass BC etwas weniger abgeschieden ist als Alaska. Prince Rupert, wie auch fast alle nachfolgenden Ortschaften sind picobello gepflegt und wir laufen mal wieder durch Straßen mit "richtigen Häusern", aus Stein, groß, komfortabel und ansehnlich. Prince Rupert ist eine bedeutende Hafenstadt. Hierher kommen die größten Frachter der Welt, die bis zu 360 Meter lang und über 50 Meter breit sind.

Von Prince Rupert aus führt die Inside Passage durch einen bemerkenswerten natürlichen Kanal. Über siebzig Kilometer lang führt der schmale Grenville Channel zwischen Pitt Island und dem Festland kerzengerade nach Südsüdosten. Rechts und links erheben sich steil abfallende Berge, an denen ab und zu ein Wasserfall herunter rieselt. Navigatorisch stellt der Grenville Channel keine Herausforderung dar, mal abgesehen vom etwas erhöhten Schiffsaufkommen hier. Sämtliche Fähren und Kreuzfahrtschiffe fahren den Kanal rauf bzw. runter. Zu beachten ist lediglich, dass im Kanal Gezeitenströme aus Nord und Süd aufeinandertreffen. Mit dem richtigen Timing schiebt uns der einlaufende Flutstrom in der nördlichen Hälfte den Kanal runter und zieht uns der ablaufende Ebbstrom in der südlichen Hälfte raus. Mit Pagena ist die Distanz von Prince Rupert bis zum Ende des Kanals an einem Tag nicht zu schaffen, daher übernachten wir in einer der auf der Festlandseite geschickt gelegenen Buchten. Kurz vor dem Lowe Inlet haben wir im Kanal um die vier Knoten Strom nach Süd. Wir überlegen kurz, ob wir uns spezielle Manöver ausdenken müssen, um nicht versehentlich an der Einfahrt vorbei gespült zu werden. Die Sorge erweist sich aber als unbegründet, die Einfahrt ist weit genug und Pagena kommt problemlos aus der Strömung raus. Im Lowe Inlet ankern wir mit direkter Sicht auf den hübschen Verney Wasserfall. Als wir am nächsten Morgen das Inlet wieder verlassen, entdecken wir, dass wir gestern wohl doch etwas Glück hatten. Bei Niedrigwasser ist ein Riff zu sehen, das wir tags zuvor bei höherem Wasserstand überfahren haben müssen, ohne uns dessen bewusst gewesen zu sein. - Nicht gut so etwas, auch wenn es gutgegangen ist...

Der Tag ist grau und kühl, es nieselt leicht und wir haben keine Lust, länger als nötig draußen zu sein. Daher kippen wir den eigentlichen Plan, zu den heißen Quellen von Bishop Cove zu fahren, und laufen nur das nahe gelegene Hartley Bay an, eine Siedlung der Gitga'at Indianer. In Bishop Cove hätten wir aus allernächster Nähe Walen beim Fressen zusehen können, erfahren wir später von einer anderen Yacht. Aber was wir durch Zufall in Hartley Bay entdecken, ist für das Verständnis dessen, wo wir uns derzeit befinden und was British Columbia, ja sogar ganz Kanada, Umweltschützer und die Medien weltweit derzeit bewegt, viel wichtiger.

Mittlerweile bekämpfen alle Indianerstämme die Pipeline, obwohl der Betreiber ihnen Arbeitsplätze und Beteiligung an den Ein-künften verspricht. Einer der Stämme, denen die Gefahren und Schwach- stellen moderner Großschifffahrt besonders gut bekannt sind, sind die Giga'at Indianer aus Hartley Bay. Erst im März 2006 retteten sie 99 Überlebende der Fähre "Queen of the North", die am Ende des Grenville Channels auf Grund gelaufen und gesunken war. Dass dieses Unglück hin und wieder auch Öltanker ereilt, ist allen spätestens seit der Havarie der Exxon Valdez im Jahr 1989 bekannt, durch die eine schwere Ölpest im Süden Alaskas verursacht wurde. In Hartley Bay und Umgebung sind zahlreiche Poster und Aufkleber zu finden, auf denen "No Tankers" steht. Auch T-­Shirts mit dieser Aufschrift werden angeboten.

Ironischerweise laufen wir beide Hartley Bay nicht nur wegen des Wetters an, sondern auch deshalb, weil wir Pagena hier nachtanken können. Da es in der verwinkelten Inselwelt fast nie Wind aus einer brauchbaren Richtung gibt, sind wir auf Diesel angewiesen. Bootstankstellen sind in dieser Gegend nicht üppig gesät, es lohnt sich jede sich bietende Tankgelegenheit zu nutzen. An der Tankstelle des Hartley Bay Stammes lässt sich niemand zur Bedienung blicken und unsere Funkrufe bleiben unbeantwortet. Nach einer halben Stunde Wartezeit antwortet endlich jemand und lässt uns wissen, dass es heute dauern könne, bis jemand für uns Zeit hätte. Ein anderer Bootfahrer informiert, dass der Stamm gerade eine Versammlung abhalte, es könne sein, dass wir bis am späten Nachmittag warten müssten. Wir haben heute viel Zeit, daher ist es uns egal. Wir kleben einen Zettel ans Boot, dass wir gegen 17 Uhr zurück sind und begeben uns auf Entdeckungs- tour. Als erstes lernen wir zwei sympathische Segler aus Vancouver / Victoria kennen. Außer uns sind sie die einzigen Segler hier. Sie stellen sich als Journalisten vor, die hier sind um über das "Northern Gateway" Projekt zu berichten. Später mutmaßen wir, dass die Stammes-Versammlung vielleicht etwas mit ihrer Anwesenheit zu tun haben könnte. Leider sind sie am Abend verhindert, wir hätten gerne zusammen mit ihnen gegrillt.

Auch wenn wir es auf unserem nachmittäglichen Spaziergang über den kilometerlangen Holzsteg am Fluss entlang zu einem kleinen See kaum merken – in Hartley Bay sind wir im Auge des Hurrikans gelandet, was den Kampf um die Zukunft des Nordens von British Columbia angeht. Wer mehr darüber erfahren möchte, dem empfehlen wir den Artikel aus National Geographic Deutschland, "Pipeline durchs Paradies? Wie sich in Westkanada, Indianer und Umweltschützer dagegen zur Wehr setzen" von Bruce Barcott:zu lesen, der hervorragend beschreibt, was vor sich geht. Und auch der auf Tagesspiegel.de zu findende Artikel, "Vergiftetes Klima" gibt interessante Einblicke.

Man trifft sich hier z.B. zum Trommeln. Wenn jemand trommeln möchte ruft er über Funk das ganze Dorf an und schlägt eine Zusammenkunft vor. George gehört zu den Trommlern und er hat offensichtlich viel Spaß an den Trommel-Abenden im Big House, die lange dauern können wenn die "vibes" stimmen, wie er immer wieder strahlend erzählt. Im Big House werden auch große Feste abgehalten, z.B. zu Ehren von Toten. Die Ehrung der Vorfahren spielt eine wichtige Rolle in der indianischen Kultur.

Georges Vater z.B. war ein einflussreicher Mann in der Gemeinde, für den hier ein Totenfest gegeben wurde. Zu einem solchen Fest werden benachbarte Indianerstämme eingeladen, es werden Geschenke ausgetauscht und es werden große Mengen traditioneller Gerichte gekocht. Man singt indianische Lieder und dazu werden überlieferte Tänze mit Masken und anderen Regalia aufgeführt. Es ist genau geregelt, wer welches Lied singen und wer welche Geschichte erzählen darf. Handelt das Lied etwa vom Biber, so dürfen es nur Angehörige des Biber-Clans singen. Lieder und Geschichten dienen der Überlieferung von Familiengeschichten und historischem Wissen, das auf diese Weise vor Verfälschung geschützt wird.

In Klemtu kannte man die eigenen Lieder kaum noch. Man hat bei anderen Indianerstämmen Genehmigungen eingeholt, deren Lieder singen zu dürfen. Dass das so ist liegt daran, dass in Kanada (wie auch in USA) fast ein Jahrhundert lang indianische Kinder in Umerziehungs-Internate gesteckt wurden. In diesen Internaten wollte man Indianerkinder, fern von Heimatdorf und Eltern, zu "nützlichen" Mitgliedern der von christlichen weißen Siedlern dominierten Gesellschaft Kanadas machen. "Die Stammesbeziehungen müssen aufgelöst, der Sozialismus vernichtet und durch die Familie und die Autonomie des Individuums ersetzt werden.", hieß es.

Typisch sind z.B. die Schulerinnerungen von Sun Elk aus dem Taos Pueblo, USA, die wir nach unserem Besuch in Klemtu bei Recherchen in Internet gefunden haben: "Wir trugen die Kleidung der Weißen, aßen das Essen der Weißen, gingen zur Kirche der Weißen und sprachen die Sprache der Weißen. So begannen wir nach einiger Zeit ebenfalls zu sagen, dass die Indianer böse waren. Wir lachten über unser eigenes Volk, über seine Decken, Kochtöpfe, heiligen Gesellschaften und Tänze." Die Internats- schulen bewirkten meist, dass die hier erzogenen Indianer weder Selbstbewusstsein noch eine Identität entwickelten.

Auch George Robinson erzählt uns, dass er in einem solchen Internat untergebracht war und Klemtu ist eindrücklicher Beweis dafür, dass die Auslöschung der indianischen Kultur an vielen Orten fast vollständig gelungen ist. Nicht nur die Sprache und die Lieder gerieten in Klemtu in Vergessenheit, auch die Schnitzkunst und alle anderen überlieferten Handwerke. Das neue Big House musste mit Hilfe fremder Indianer gebaut und dekoriert werden, niemand wusste mehr wie das geht.

George ist kein professionell ausgebildeter Führer. Oft verliert er den Faden, springt er von einem Thema ins andere. Es gibt so vieles, was er Besucher wissen lassen möchte. Dadurch entsteht eine zwar etwas wirre, aber dennoch eindrucksreiche Führung. Denn wir erfahren nicht etwas über "die Indianer", sondern über das Leben dieses Menschen, der hier leibhaftig vor uns steht und seiner Kameraden. Viele leben von Sozialhilfe, laut George zwar mehr schlecht als recht, aber anscheinend bequem. Es dauert eine Weile, bis wir begreifen, dass die bis in die 50er Jahre verordnete kulturelle Auslöschung der Nation bis heute für viele Angehörige der "First Nations" verheerende Auswirkung zeigt. Wir wünschen George und seinen Kameraden, dass es ihnen gelingt Wege zu finden, wie sie ihre Traditionen mit der westlichen Kultur um sie herum in Einklang bringen können und dass sie Taten vollbringen werden, die ihnen neuen Stolz und Würde geben.

George hat uns gebeten ihn als Tour Guide weiter zu empfehlen. Man erreicht ihn vor Ort per Funk auf Kanal 06 unter dem Rufzeichen "Gwen Louise". Wer nach Klemtu fährt, kann außer der Führung bei George eine Tour zu den Spirit Bears machen, den lange von den Indianern vor Pelzjägern geheim gehaltenen Albino-Schwarzbären Kanadas. Man sieht vielleicht den Arzt per Wasserflugzeug einfliegen, kann die Fish Hatchery besichtigen und natürlich frischen Lachs angeln. Klemtu ist über den Marine Highway von BC Ferries auch ohne eigenes Boot gut zu erreichen.

Das zentrale Floß, an dem die Stege, das Partyfloß sowie die Plattform des Hauses, in dem die drei derzeit leben, festgemacht sind, hängt stellenweise schon unter der Wasseroberfläche. Ein Loch in der Mitte wurde liebevoll als Ententeich dekoriert. Wir fragen Pete, wie lange die Plattform noch schwimmt. "Die geht niemals unter, jedenfalls nicht, solange wir hier noch leben." erwidert Pete. Sein Wort in Gottes Gehörgang... Vor der Fischfabrik liegt ein dahinsiechender Frachter, ein schwimmender Haufen Schrott. Der Steg über den kleinen Wasserarm neben der Fabrik ist komplett zusammengebrochen und gesperrt.

Die noch intakten Lagerhallen der Fabrik vermietet Pete als Winterlager an die Angel-Tourismus-Anbieter der Umgebung für ihre kleinen Schiffe und er erhält, so gut er kann, Stege und noch brauchbare Gebäude. Aber gegen den allgemeinen Verfall kommt er nicht an, es sieht nach einem Kampf gegen Windmühlen aus. Rennie züchtet in einem Gewächshaus Gemüse für den Eigenbedarf und begrünt die Fassaden allenthalben mit Blumen und Ranken. Im Winter, wenn es in Namu nicht viel zu tun gibt, drechseln die drei Kerzenständer, sägen Türschilder in Fischform aus und garnieren sie mit frechen Sinnsprüchen oder bauen Vogelhäuschen, die man als Andenken an Namu erwerben kann - jedenfalls wenn Rennie Lust hat den Laden zu öffnen. Namu ist ein Ort für freiheitsliebende Individualisten, die es vorziehen fernab aller Normen und Konventionen zu leben, auch wenn der Preis dafür ist, dass man sich um alles, wirklich alles, selbst kümmern muss. Uns bezaubert der morbide Charme Namus für einen kurzen Moment, aber dauerhaft in diesem unaufhaltsam vor sich hinrottenden Ort mit beschränktem Auslauf zu leben, ein Glück, dass wir das nicht müssen!

Normalerweise scheuen wir es, uns unbekannte Ankerplätze ohne gute Sicht anzulaufen, aber heute haben wir keine Wahl. Da des Wetter gut und die See ruhig ist, steuern wir Pagena einfach weiter dem Miles Inlet entgegen um keine wertvolle Minute zu verlieren. Kurz bevor wir unser Ziel erreichen zieht auch noch Nebel auf. Super – wir müssen uns also mit einer doppelt sichtbehinderten Ansteuerung herumschlagen. Da wir Radar, GPS und sehr gute elektronische Seekarten an Bord haben, unsere Bootsposition und die Position aller möglichen Hindernisse eigentlich immer fast metergenau kennen, sehen wir keine echte Gefahr in diesem Vorhaben. Es ist nur ungewohnt, und da das Miles Inlet an seiner schmalsten Stelle nur dreißig Meter breit ist und rechts und links von Felsen gesäumt wird, ist alleine die Vorstellung, dass wir uns ganz auf unsere Hilfsgeräte verlassen müssen, etwas schaurig. Dafür lockt im Inneren der T-förmigen Bucht ein ruhiger Ankerplatz, der uns egal was in der Nacht draußen noch passieren wird, geruhsamen Schlaf bieten wird. Als wir die Engstelle erreichen, versuchen wir mit unserem großen Scheinwerfer die Felsen rechts und links unseres Rumpfes abzuleuchten, um zu überprüfen, ob wir wirklich genau in der Mitte des Fahrwassers fahren, aber bei Nebel funktioniert das nicht besonders gut. Ganz langsam tuckern wir Meter für Meter voran, Joachim am Steuer und ich aus Ausguck vorne am Bug und arbeiten uns ohne Vorkommnisse zum Ankerplatz vor. Zum Glück liegt dort kein anderes Boot, wir können unseren Anker an der besten Stelle fallen lassen. Als wir anderntags beim Verlassen des Inlets sehen, wie eng die Einfahrt war und wie viel Kelp an der Engstelle wächst, sind wir trotz bestandener Feuertaufe sicher, dass wir Nacht- und Nebelansteuerungen auch in Zukunft soweit es geht vermeiden wollen.

Hinter den Malibu Rapids öffnet sich eine von ca. 200 bis 300 Meter hohen steil aufragenden Bergen gesäumte Bucht, die sich gut vier Meilen weit ins Inland zieht. Das Wasser liegt hier ganz still und wir fühlen uns in der weitläufigen Arena sonderbar geschützt und geborgen. Wahrscheinlich entstammt die andernorts zu lesende Beschreibung, dass dieser Ort an eine von der Natur geschaffene Kathedrale erinnert, genau diesem Gefühl. Am Ende der Bucht rauschen die Chatterbox Falls fünfundvierzig Meter tief die Felsen hinunter, direkt davor gibt es eine Steganlage für Boote, die hier über Nacht bleiben wollen. Ein wahrlich herrliches Fleckchen Erde, das wir uns mit ca. acht anderen Booten teilen. Wir haben das Gefühl wir wären mit Pagena in die Alpen gefahren. Es ist kaum zu glauben, dass wir uns immer noch auf Meeresspiegel-Niveau befinden. Nur kann man in der kanadischen Bergwildnis nicht so gut wandern wie in den Alpen. Es gibt einen einzigen Wanderweg, der vom Ende der Bucht zu einer direkt unterhalb eines anderen Wasserfalls gelegenen seit langem verfallenen Trapper-Hütte führt. Dieser Wanderweg wird in einem unserer Revierführer als sehr lohnenswert, aber auch sehr anstrengend beschrieben. An seinem Startpunkt warnen zwei Schilder der Parkverwaltung vor den Gefahren, die der wilde Weg birgt. Eigentlich ist es gar kein richtiger Weg. Man folgt lediglich den allen zehn bis zwanzig Metern sichtbaren orangefarbenen Fähnchen, die an Äste gebunden und an Baumstämme gepinnt sind und erklimmt über dicke Wurzeln, umgefallene Baumstämme und große Steine hinweg den steil vor einem ansteigenden Hang. Hier und da haben Wurzeln wunderbar nützliche Treppen gebildet, die den Aufstieg erleichtern. Dennoch, dieser Weg ist nur was für Unerschrockene mit guter Kondition, denen es nichts ausmacht, sich auf dem Abstieg auch mal sicherheitshalber auf den Hosenboden zu setzen. Joachim hat keine Lust auf dieses Programm, aber ich habe Bewegungsdrang, mich reizt die Wanderung ungemein. Ich breche alleine auf, treffe unterwegs aber zwei andere Seglerinnen, deren Männer es ebenfalls vorziehen den sonnigen Nachmittag an Bord zu verbringen. Joachim nutzt die Stunden meiner Abwesenheit nicht mal zum Faulenzen sondern nimmt sich einige schon lange anstehende Bastel-Arbeiten am Boot vor. Jedenfalls erzählt er mir das am Abend, als ich verschwitzt und verschmutzt, aber glücklich wieder auf dem Steg auftauche.

Am nächsten Morgen verlassen wir unseren ruhigen Liegeplatz am Ende des beindruckenden Princess Louisa Inlets in Stockfinsternis, damit wir mit den ersten Lichtstrahlen, noch vor Sonnenaufgang, durch die Malibu Rapids zurück flutschen können, da an diesem Tag schon um fünf Uhr morgens Stillwasser herrscht. Der frühe Aufbruch macht es möglich, dass wir an einem einzigen Tag die siebzig Meilen bis nach Gibsons zurück zu legen, wo wir auf Kauai gewonnen Freunden einen Besuch abstatten. Vom Häuschen am Wasser mit traumhaftem Blick auf Keats Island im Vordergrund und den Mount Baker im Hintergrund, sowie eigener Boje vor dem Haus, sind wir schwer beeindruckt. Peter und Christy machen uns sogar die Freude, ihr Dingi aus dem Hafen zu holen um uns damit von der Boje abzuholen und die paar Meter ans Ufer überzusetzen, von wo aus eine Treppe hoch zu ihrer Terrasse führt. Da die beiden selbst lange Strecken segeln, wissen sie genau womit sie uns die größte Freude machen können: mit einer langen, heißen, zeitlich unbegrenzten Dusche! Begeistert erzählen wir ihnen von unseren Erlebnissen, seit sich unsere Wege auf Kauai getrennt haben, denn Peter war derjenige, der sich am meisten dafür ins Zeug gelegt hat, dass wir nach Südost-Alaska segeln.

Als wir auf den Deep Cove Yacht Club zusteuern, steht Klaus schon winkend am Steg. "Woher weiß er, wann wir ankommen, wir haben doch noch gar nicht angerufen", wundern wir uns. "Ich hab Euch vom Wohnzimmerfenster aus vorbeifahren sehen", lacht Klaus. Die folgenden vier Tage genießen wir es mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen und mit Inges Kochkünsten verwöhnt zu werden. Tagsüber machen wir kleine Ausflüge in die Umgebung, abends zeigen wir stundenlang Fotos und erzählen. Es ist schon viele Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, und dass wir nun auf eigenem Bug hier angekommen sind, ist schon etwas Besonderes.

Dann bekommen wir Besuch von einer Freundin aus Deutschland, die als Stewardess einen Flug nach Vancouver als Arbeitseinsatz bekommen hat. In den zwei Tagen ihres "Layovers", ihrer Erholungszeit zwischen den zwei anstrengenden Flügen, verlegen wir Pagena von Deep Cove nach False Creek im Zentrum Vancouvers. Direkt hinter dem touristisch-quirligen Granville Island dürfen Besucher vierzehn Tage lang kostenlos ankern. Schnell haben wir herausgefunden, wo die beiden Stellen sind, wo wir das Dingi lassen dürfen, wenn wir an Land gehen. Mit Anja zusammen gehen wir ins Vancouver Aquarium, das zurzeit viel Werbung für seinen neuen 4D-Film "The great Salmon Run" macht. Gerne würden wir noch mehr über den Zug der Lachse erfahren und Szenen, die wir in den vergangenen Wochen zwar live, aber doch wenig genau gesehen haben, noch einmal in Slow-Motion vorgeführt und erklärt bekommen. Leider bleibt der Film weit hinter unsern Erwartungen zurück, und auf wackelnde Sitze, kleine Wasserspritzer und Seifenblasen im Kinoraum – die vierte Dimension der Vorführung – hätten wir getrost verzichten können. Aber die Shows der Beluga Wale und der Delphine des Aquariums gefallen uns.

Schließlich erobert ein Seeotter unsere Herzen. Ganz ohne Trainer und ohne Belohnungs-Fische macht er in seinem Becken seine eigene kleine Show. Wie alle Seeotter schwimmt er gerne auf dem Rücken. Er besitzt eine Frisbee-Scheibe, die er sich zunächst auf den Bauch legt. "Seht her, dies ist meine Frisbee-Scheibe. Die kann ich mir auf den Bauch legen und damit rumschwimmen, ohne sie verlieren", scheint er zu sagen. "Ich kann sie mir aber auch über den Kopf ziehen. Dann sehe ich zwar nichts mehr, aber ich kann trotzdem noch prima rückwärts auf dem Rücken schwimmen – seht her." "Jetzt zeige ich Euch meinen besten Trick, ich kann nämlich mit der Frisbee-Scheibe auch Purzelbäume rückwärts und Schrauben drehen." Behände lässt er dabei die Plastik-Scheibe um seinen Körper gleiten und versichert sich mit einem schnellen Blick aus seinen dunklen Knopfaugen, ob ihm auch genügend Bewunderer zuschauen. Gegenüber seinen in Freiheit lebenden Artgenossen kann er einem in seinem kleinen Becken zwar leidtun, aber dieser Seeotter wirkt nicht unglücklich und ist unser Highlight des Tages.

Sehr unglücklich dagegen wirken die vielen Bettler, die wir in den Straßen Vancouvers sehen. Vor allem Touristen betteln sie ziemlich herausfordernd an. Touristen haben ja offensichtlich Geld, die sollen ihnen gefälligst etwas abgeben. In Gastown, dem kleinen, sehr touristischen Stadtviertel, das für Vancouver dasselbe ist wie Alt-Sachsenhausen für Frankfurt und das Quartier Latin für Paris, werden wir von einem Penner lautstark beschimpft, als wir es ablehnen ihm etwas zu geben. Solche Szenen habe ich von früheren Besuchen in Vancouver nicht in Erinnerung, und so aggressiv sind wir auch in anderen Großstädten schon lange nicht mehr angebettelt worden. Vancouver gilt als Stadt, in der zu leben sehr teuer geworden ist. Offensichtlich gibt es eine wachsende Anzahl von Menschen, die, aus welchem Grund auch immer, Job und Unterkunft verloren haben, nun versuchen, ihr Leben auf der Straße zu fristen und dabei in ziemliche Verzweiflung geraten. Vancouver ist nach wie vor eine Großstadt mit hohem Freizeitwert, denn Wasser und Berge, die keinen Wunsch offen lassen, liegen unmittelbar vor der Haustür. Wir können nur hoffen, dass es Vancouver schafft, sich eine attraktive Innenstadt zu erhalten, in der man sich weiterhin ungezwungen bewegen kann.

Direkt hinter dem Fairmont Empress Hotel beginnt Downtown Victoria, die Innenstadt mit ihren Pubs, Restaurants, Geschäften, Einkaufszentrum und Kirchen. Beim Durchschlendern muss ich schmunzeln, als ich plötzlich vor einem altehrwürdigen Bankge- bäude stehe, in dem sich heute ein Scottish Pub befindet. Gab es da etwa schon mal eine Bankenkrise? Wenn ja, wurde die jedenfalls clever gelöst. Kurz drauf stehe ich vor dem Tor der Harmonie, dem Eingang zu Chinatown. Für den aus Europa stammenden Teil der Einwohner von Victoria war Chinatown die "verbotene Stadt". Hier gab es Glückspiel und Opiumhöhlen. Das Chinesenviertel war gewissermaßen eine nahezu unabhängige Stadt in der Stadt, Chinatown hatte seine eigenen Gesetze und Regeln. Heute ist Victorias Chinatown ein quirliges Stadtviertel mit Restaurants, Lebensmittelläden, jeder Menge Ateliers und natürlich Souvenir-Läden. Einige Häuser haben Pagodendächer, vielerorts hängen rote Papierlaternen und man findet vergoldete Drachenskulpturen. Die meisten Reklametafeln und -schilder sind zweisprachig, chinesisch und englisch gehalten, manchmal fehlt jedoch auch die englische Version, dann hilft nur ein Blick in den Laden um herauszufinden, ob es sich um einen Friseur, ein Restaurant oder eine Apotheke handelt.

Schließlich lande ich im Beacon Hill Park, der ebenfalls schon Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. In der großzügigen Parkanlage gibt es neben Teichen, Brücken, Pavillons und Sportplätzen den mit fast 39 Metern Höhe höchsten Totem-Pfahl der Welt zu bewundern. Rund um den Bacon Hill Park entstanden die ersten Wohngebiete Victorias, der heutige Stadtteil James Bay. Viele der hier stehenden Häuser sind im schmucken Viktorianischen Stil erbaut. Der Charme der Stadt besteht in der reizvollen Komposition aus britisch-europäischer Basis-Kultur, die durch indianische und asiatische Einflüsse besondere Würze erhält und sich im Süden Vancouver Islands in außergewöhnlich mildem Klima präsentiert.